Kenzo, Arturo Obegero e Wooyoungmi: três visões contemporâneas masculinas
A Semana da Moda Masculina Paris, dedicada às coleções para a estação de outono-inverno 2023/24, encerrada em 22 de janeiro, ficou marcada por uma série de desfiles inesquecíveis. A Kenzo reuniu mais de 1.000 pessoas na Salle Pleyel, com uma incrível variedade de estrelas. Wooyoungmi misturou culturas sul-coreanas e europeias e Arturo Obegero nos lembrou porque seduziu Harry Styles.
Um ano após a tomada de posse na Kenzo, Nigo está acelerando. Isto se refletiu no seu terceiro desfile de moda, que atraiu as pessoas mais famosas do mundo da arte. Mais de 50 celebridades foram ao desfile, incluindo os cantores Pharrell Williams, Troye Sivan, Erika Jayne, os rappers Skepta, Tyga e Kodak Black, com suas famílias, a estrela pop francesa Aya Nakamura, e a atriz Lisa Rinna. Além do rapper americano Lil Baby, que foi o anfitrião do after-show no foyer da sala de concertos.
Em comparação com as suas duas coleções anteriores, o diretor artístico da marca japonesa, propriedade do grupo LVMH, parece distanciar-se um pouco do legado do fundador Kenzo Takada, recorrendo mais à sua própria imaginação dos anos 60, com o risco de confundir o seu público. A coleção muito eclética vai em várias direções, com Nigo jogando num ato de equilíbrio entre um fio claramente britânico, desenhado sobre o mundo das roupas, país e mods, e a influência japonesa, nas construções e técnicas têxteis.
Assim, os ternos xadrez em tweed usados sobre camisa e gravata alternaram com looks casual de fim-de-semana com casacos com bolsos, bombazina ou shearling, camisas com padrões escoceses "fair isle" e calças confortáveis em jeans ou lona resistente, usadas com tamancos ou um par de botas de borracha Hunter (a histórica marca britânica usada pelos caçadores ingleses). As jaquetas curtas sem gola inevitavelmente lembram os Beatles, cujos sucessos serviram de trilha sonora ao desfile, interpretados através de uma orquestração de instrumentos de corda pelos jovens músicos japoneses do 1966 Quartet.
Para as jovens, o estilista japonês criou minissaias com tartans ou bolsos grandes, em bombazina ou lã penteada, bem como conjuntos de malha decorados com micro flores, tal como mini e sixties, que contrastavam com mais silhuetas retrô com saias longas ou vestidos com folhas recolhidas, associadas a mini capas de lã. Nigo deu a impressão de querer recorrer a uma multiplicidade de referências, o que pode confundir os fãs da marca.
Sem dúvida, o lado japonês com silhuetas de samurai, e em particular a série de peças em jeans japonês, é sem dúvida mais apelativo. O uniforme de kenzo foi revisitado, a saia Hakama larga plissada e o casaco Haori Kimono foram declinados em lãs ou jeans, ou separados e usados com tops do típico guarda-roupa masculino. O casaco Haori, em particular, foi oferecido em materiais inesperados tais como a camurça brilhante com pêlo curto ou a lã encaracolada com efeito de pelúcia. Algumas peças acolchoadas, tais como casacos e coletes, foram feitos usando a técnica tradicional dos bordados Sashiko.
O jeans foi utilizado em calças largas e saias de comprimento médio, bem como em jardineiras e casacos grandes. A gola das clássicas jaquetas jeans lembra a gola em Y dos quimonos. "O jeans explora as lavagens das calças Kenzo originais dos anos 80 e 90, com algumas peças estampadas na parte de trás do tecido, bem como na superfície exterior, permitindo um efeito gráfico quando as bainhas são puxadas para cima", disse a maison numa nota.
Arturo Obegero lança-se no prêt-à-porter
"A minha intenção foi brincar com o arquétipo da 'femme fatale', personagem dos anos 40 e 50 e do género 'film noir', que gosto muito esteticamente. Quis inverter esse termo, que está sempre associado a mulheres más e tem uma conotação muito machista. O fato de serem mulheres inteligentes, sexualmente poderosas e que sabem o que querem não foi visto como positivo; ao passo que, se for um homem associado a essas características, é sempre foi visto como algo admirável", disse o estilista asturiano Arturo Obegero à FashionNetwork.com sobre a sua última coleção, intitulada Homme Fatal.
Ele apresentou 20 looks que combinam alfaiataria extravagante com propostas de calças tauromáquicas abstratas, blazers de alfaiataria, espartilhos à imagem daqueles do século 18, blusões curtos e calças altas, casacos oversized, jaquetas jeans, camisas pesadas de algodão e formas arquitetônicas, vestidos sarong drapeados no corpo e uma primeira incursão no segmento de malhas com caxemira e calça jogging de lã com detalhes de calças clássicas de terno. Algumas das roupas também foram feitas com cortinas de teatro usadas numa das suas primeiras coleções. Destaque para um casaco de pele vermelho que cativou a Ministra da Cultura de França, Rima Abdul Malak, durante a sua visita ao showroom da Sphere no primeiro dia da Fashion Week.
As intenções de Arturo Obegero foram claras sobre os objetivos da proposta revelada num formato de apresentação no Palais de Tokyo: "O meu objetivo foi refletir sobre o poder da moda para capacitar os homens no século 21". O seu habitual "toque estranho" não faltou, um estilo com o qual conseguiu seduzir o cantor britânico Harry Styles, que já usou a marca na sua digressão e no vídeo da sua canção "As It Was". "Adoraria continuar a trabalhar com Harry, é a pura loucura que catapultou a marca para os meios de comunicação social", admitiu Obegero.
Fluido na natureza, os seus desenhos são universais. "Muitas vezes, ao tentar não criar etiquetas, colocamos mais etiquetas. O mais importante é viver e respeitar. No final do dia, estas roupas são apenas peças de tecido que eu corto e costuro a partir de um padrão, não têm gênero. Não as defino, há muita comercialização em torno das noções de 'sem gênero' ou 'fluido'. Para mim, é algo que deve ser tratado naturalmente porque, além disso, não é novo e estas coisas existem desde o século 14", defendeu o designer, concluindo: "As minhas criações são para pessoas que se sentem bem e valorizadas quando as usam".
"Queria mostrar que também sou capaz de fazer roupas de pret-à-porter mais adequadas ao dia a dia", disse o estilista nascido em Tapia de Casariego, sobre o seu desejo de continuar a manter a sua "alta e elegante essência de alta-costura", desenvolvendo ao mesmo tempo uma proposta que é "mais acessível, que todos podem vestir e que financia economicamente as criações de couture". Para o designer de moda masculina baseado em Paris, esta etapa sublinha "a evolução e maturidade da marca". "O objetivo é nada menos que aquele de poder oferecer um guarda-roupa completo", sublinhou, mostrando, por exemplo, os primeiros bombers da marca com uma bainha bouffant e calças jeans com um toque de lingerie.
Wooyoungmi, pura beleza sob o vulcão
Já se passaram 20 anos desde que Woo Youngmi trouxe a sua cultura sul-coreana para um diálogo com a moda parisiense. Na a sua coleção de outono-inverno 2023/24, a designer continua a explorar esta conversa entre o Extremo Oriente e o Ocidente.
Seu desfile foi revelado no domingo (29 de janeiro), sob o grande teto de vidro do Palais de Tokyo, e fez um grupo de homens e mulheres, de pele diáfana e cabelos longos, avançar, como divindades escandinavas vestidas com grandes casacos ou ternos unidos a jaquetas com um ou dois botões ou casacão, com cortes amplos e em creme, bege, verde água, ocre ou preto.
Todos usavam uma imponente joia esférica como botoeira, como colar, no cinto, na alça de uma bolsa ou cabedal de tênis. Uma peça que se destaca como uma das assinaturas da estação e chama a atenção para estas peças com tecidos elegantes. "Numa pesquisa sobre as joias usadas pelos soberanos do reino de Silla, que moldaram a Coreia do Sul por mil anos, de 57 a.C. a 935 d.C., Woo reinterpreta a sua expressão numa linguagem contemporânea. Mantendo as formas das joias originalmente utilizadas para enfeitar as peças excessivamente decoradas, reduz as joias a uma forma central e amplia-as para lhes dar dimensões esculturais", detalhou a marca na sua nota de intenções.
A alfaiataria está amplamente expressa nesta coleção, mas Woo Youngmi também explorou silhuetas mais streetwear com temática vulcânica, inspiradas no vulcão da ilha de Jeju, no sul do país.
Desde um bordado no coração de uma jaqueta varsity pastel, até estampas de erupções vulcânicas em calças jeans ou em T-shirts de malha usadas sobre jeans cowboy reto e largo, amarradas na cintura por um cinto muito largo com estampa de python. Cintos, em formato extralargo e caindo quase até o joelho, produzidos em verde esmeralda, azul turquesa ou laranja, que complementam looks casual ou mais formais. Por fim, o motivo do vulcão foi expresso em grande escala por bordados cuidadosos na frente de uma jaqueta preta curta.
Por Dominique Muret, Triana Alonso e Olivier Guyot
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