Karl Lagerfeld morre aos 85 anos

Faleceu Karl Lagerfeld, o primeiro designer super estrela do mundo e diretor criativo da Chanel nas últimas três décadas. O designer faleceu no Hospital Americano de Paris, em Neuilly-sur-Seine, Paris, na manhã de terça-feira, 19 de fevereiro.


Karl Lagerfeld - DR

A sua morte marca a despedida do mais famoso designer vivo do planeta, uma figura extremamente enérgica que criou mais de uma dúzia de coleções por ano para três marcas de moda: Chanel, Fendi e a sua própria marca homónima. Além de desenhar roupa, Lagerfeld foi o orador expatriado mais engenhoso de Paris desde Oscar Wilde, o mais distinto ilustrador de moda vivo e um fotógrafo frequentemente brilhante cujo trabalho foi apresentado em dezenas de exposições e centenas de livros. Será melhor recordado como diretor criativo, desde 1983, da Chanel, dirigindo uma casa conhecida pelo estilo único do seu fundador e transformando-a numa marca lendária pela sua qualidade superlativa e pelo seu sentido de elegância. Lagerfeld tornou a Chanel na estrela incontestável no firmamento da moda, a marca de luxo com a qual todas as outras são comparadas.

A capacidade de Lagerfeld para variar a estética era extraordinária. Enquanto a sua própria marca se distingue por uma silhueta neoexpressionista e um estilo gráfico rigoroso, na Fendi passou em revista a história da moda, criando formas escalonadas e em camadas e coleções altamente imaginativas, como as novas e inovadoras técnicas da casa de peles de Roma, como a pele tricotada ou a pele de vison raspada e aparada. Na Chanel, reinventava continuamente o ADN da marca, imergindo-se na rica história de Coco para modernizar o seu ADN distintivo: o característico casaco de quatro bolsos, os twin-sets, os tweeds masculinos, o pequeno vestido preto e os seus acessórios clássicos - a carteira de couro acolchoada, os sapatos de dois tons ou os múltiplos colares de pérolas.
 
Embora tenha recebido críticas como fotógrafo de moda, já que alguns viam o seu trabalho como sendo demasiado rígido e planeado, era um fotógrafo de retratos altamente qualificado. O seu livro The Little Black Jacket mostrava mais de 100 retratos a preto e branco do seu extenso séquito Chanel. E teve uma quantidade sem precedentes de 16 exposições em diferentes cidades. A cópia de mesa de capa dura do livro acabou por vender mais de 250 mil cópias, o livro de fotografia de moda mais vendido de todos os tempos. As suas imagens apareceram em dezenas de edições internacionais da Vogue, Elle, Madame Figaro e Harper's Bazaar, muitas vezes na capa.
 
Surgiu uma verdadeira indústria de livros de e sobre Lagerfeld: Karl sobre culinária, Karl sobre os seus aforismos, e mesmo um livro de desenhos animados intitulado Where’s Karl?, consagrado às suas viagens e ao seu círculo íntimo, sem contar com as obras dedicadas à sua amiga mais próxima desde que completou oitenta anos, a sua gata Choupette. Lagerfeld foi caricaturado em todo o lado, de Les Guignols ao Grand Theft Auto VI, passando pelos clássicos desenhos animados Os Incríveis, onde a personagem Edna 'E' Mode é uma mistura de Lagerfeld e Diana Vreeland.


Karl Lagerfeld e Virginie Viard após o desfile primavera-verão 2019 da Chanel na Semana da Moda de Paris a 2 de outubro de 2018 - Photo: Shutterstock

O criador era famoso pelo seu look instantaneamente reconhecível: cabelo branco, óculos escuros, golas altas, pequenos redingotes, jeans justos e botas Massaro cubanas. Geralmente usava joias, já que Lagerfeld, o maior colecionador particular de broches de Belperron, anexava as suas joias às gravatas Hilditch & Key. Curiosamente para um assumido fã de livros - a sua principal biblioteca em Marne continha mais de 300 mil livros -, nunca escreveu as suas memórias. "Escrever sobre o passado é o começo da falta de um futuro", diria grunhindo.
 
Lagerfeld gostava de envolver as suas origens e até a sua data de nascimento em mistério. No entanto, é geralmente aceite que Karl Otto Lagerfeld (mais tarde deixaria cair o Otto) nasceu a 10 de setembro de 1933 em Hamburgo. O seu pai, Christian Ludwig Otto Lagerfeld, era um empreendedor itinerante que tinha testemunhado o terramoto de São Francisco e por pouco escapou à Revolução Russa antes de se estabelecer em Hamburgo como diretor-geral da marca líder de leite em pó da Alemanha. A sua mãe Elisabeth Bahlmann (nome de nascimento) era uma vendedora de lingerie de Berlim. A primeira esposa do seu pai morreu prematuramente, deixando a Lagerfeld uma meia-irmã, Thea. O criador tinha ainda outra irmã, chamada Martha Christiane.
 
Lagerfeld alegava que o seu sobrenome era de origem sueca, Lagerfelt. O couturier gostava de se gabar de que um antepassado, membro do parlamento sueco, foi um dos dignitários que saudou Marshall Jean Bernadotte nas docas da cidade, quando este chegou em 1810 para ser eleito príncipe herdeiro. Os seus primeiros anos foram passados no arborizado subúrbio de Baurs Park, em Blankenese, Hamburgo. Depois, a família mudou-se 40 quilómetros para nordeste para Bad Darmstadt, uma pequena cidade com cerca de 3.500 habitantes, cuja população disparou durante a Segunda Guerra Mundial com a afluência de refugiados de leste, prisioneiros de guerra e sem-abrigo que escaparam ao bombardeamento de Hamburgo pelos Aliados. Em maio de 1945, o exército britânico requisitou a sua mansão familiar e a sua família foi forçada a dormir num estábulo de duas divisões durante um ano.

Karl era uma criança precoce, passava horas a desenhar, a ler ou a recortar imagens de raparigas bonitas das revistas, sentado no terraço da casa da família. Lagerfeld mudou-se para Paris na sua adolescência e terminou o ensino secundário no Lycée Montaigne, dando início a uma longa história de amor com a rive gauche parisiense. Quando o sucesso lhe trouxe riqueza, residiu no palácio renascentista da família Pozzo di Borgo. Ultimamente, vivia num apartamento hiper-modernista no Sena, com vistas para o Louvre, decorado, brincava, "como um bloco operatório para bebés prematuros".
 
Estudante da École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, tornou-se amigo do seu companheiro Yves Saint Laurent, três anos mais novo. Os dois alcançaram a fama em 1954, quando ganharam os primeiros prêmios (Yves por um vestido e Karl por um casaco) no concurso de design do Secretariado Internacional da Lã. Um acontecimento que acendeu uma rivalidade que iria durar 44 anos, inicialmente amistosa, mas posteriormente profundamente amarga quando o parceiro de Karl, o aristocrata Jacques de Bascher, se tornou amante de Saint Laurent.

As opiniões estarão para sempre dividias sobre aquele que se tornou o conflito mais lendário da moda. Em França, muitos consideravam Lagerfeld o talentoso, mas ciumento Salieri, e Yves Saint Laurent era visto como Mozart. No entanto, enquanto Mozart acabou no túmulo de um homem pobre, Saint Laurent conquistou uma enorme riqueza, mas morreu em reclusão, em 2008, aos 71 anos. A sua partida ajudou Lagerfeld a libertar a sua criatividade, um período de magníficos espetáculos e coleções para a Chanel e para a Fendi, durante o qual elevou o conceito de desfile a níveis de sofisticação sem precedentes: viajando para a Grande Muralha da China, para o Lido de Veneza e abrindo Havana à moda. Os seus cenários para a Chanel eram mais elaborados do que uma criação de Cecil B. DeMille ou um espetáculo da Broadway, recriando Versailles, uma paisagem lunar ou os resíduos do Ártico no Grand Palais. Um desfile contou com uma versão de 50 metros em cimento do casaco Chanel e outro com um imponente leão veneziano dourado, o animal fétiche de Coco.


Karl Lagerfeld, à esquerda, e Yves Saint Laurent, terceiro a contar da direita, em 1957 no Prémio do Secretariado Internacional da Lã, precursor do International Woolmark Prize - Karl Lagerfeld collection particulière

Com a sua mão esquerda, escreveu e dirigiu uma excêntrica série de curtas-metragens de ficção sobre a vida de Coco Chanel, misturando factos, ficção e mitos. Estas foram protagonizadas por estrelas cuidadosamente selecionadas: Keira Knightley, Diane Kruger, Vanessa Paradis, Kristen Stewart, Anna Mouglalis, Astrid Berges-Frisbey, Rooney Mara, Julianne Moore e Cara Delevingne, cada nome mais brilhante que o anterior.
 
Sob o seu comando, o atelier da Chanel tornou-se o laboratório mais inovador da moda. Prova disso, o vestido branco usado por Julianne Moore nos Oscars de 2015, ano em que recebeu o galardão para Melhor Atriz por Still Alive, coberto por 80 mil lantejoulas pintadas à mão, no qual 27 funcionários trabalharam durante 987 horas. Ou o lendário vestido de chiffon cor de rosa usado por Nicole Kidman na mesma cerimónia.
 
No seu primeiro emprego como assistente na Pierre Balmain, na década de 1950, trabalhou servilmente, mas aprendeu as técnicas e os conhecimentos que usaria para liderar o atelier da Chanel. Apesar de receber uma ninharia, uma generosa pensão dada pelo pai permitiu que Lagerfeld se passeasse por Paris num Mercedes Gullwing. Como octogenário, deslocava-se num Bentley Continental ou num Hummer, conduzido por um motorista.

Em 1964, conseguiu o primeiro emprego importante da sua carreira na Chloé. Inicialmente contratado pelo fundador Gaby Aghion para desenhar apenas dois looks por temporada, no final da década já se tinha tornado o principal criador da marca. Lagerfeld criou os lendários vestidos "nude" da Chloé, inspirados no atelier de um estudante do Quartier Latin e fotografou os icónicos anúncios da Chloé com Helmut Newton.

Ironicamente, embora tenha passado a vida a desenvolver uma personagem única, Karl Lagerfeld dedicou muito menos atenção à sua própria marca. "Sou uma arma de aluguer", disse frequentemente. O seu calcanhar de Aquiles acabou por ser a sua própria marca, comprada e vendida cinco vezes em cinco décadas, registando perdas na maioria dos anos. No entanto, a sua fama mundial na era digital era tal, que a sua marca, entretanto rebatizada K Karl Lagerfeld, finalmente se tornou lucrativa no século XXI. Embora com prateleiras cheias de artigos que horrorizavam a maioria dos fashionistas, como uma série de bonecos Karl. Reconhecendo isso, comentou: "Quando eu era mais novo, queria ser caricaturista. Afinal, tornei-me uma caricatura."

Embora tenha recebido a era digital de braços abertos, no final de contas havia algo de homem do século XVII em Lagerfeld, cujo material preferido não era seda ou gaze, mas sim papel. Numa época em que muitos designers importantes não conseguem, literalmente, desenhar, era um ilustrador prodigioso. A curadora da sua primeira verdadeira retrospetiva, em Bonn, em 2014, a sua musa intelectual, Amanda Harlech, realçou que tinha 40 mil esboços entre os quais escolher.
 
"As minhas inspirações veem como flashes eletrónicos. Vejo isso e nada mais. Os meus esboços parecem-se com o produto final, não perco tempo a fazer drapeados e a ouvir Verdi! Sou um designer", disse uma vez ao Le Figaro.

O seu talento estendeu-se também ao design de figurinos para o cinema, em particular O Festim de Babette, vencedor de um Oscar, e à ópera, apresentando produções no La Scala, em Milão, no Burgtheater de Viena e no Festival de Salzburgo. Até desenhou para divas da pop, como Madonna na turnée Re-Invention ou Kylie Minogue para a turnée Showgirl .

Em novembro de 2004, inventou efetivamente uma nova categoria de moda, Masstige, a união entre roupa a preço de mercado de massas e marcas de prestígio, quando desenhou a primeira colaboração de designer com a H&M. Em dois dias, a sua gama limitada de roupas masculinas e femininas esgotou-se em várias centenas de lojas da H&M, onde os fashionistas lutavam em mini-motins pelas roupas.


Karl Lagerfeld rodeado pelas suas modelos após o desfile primavera-verão 2010 - PixelFormula

Era um verdadeiro estajanovista nos seus hábitos de trabalho, mesmo de férias. Sempre passou o mês de agosto em St Tropez, desde uma primeira viagem em 1970 no Train Bleu. Ultimamente, ia em jatos particulares para La Ramatuelle, desenhando à beira-mar durante semanas. Os jornalistas ficavam sempre impressionados com o seu conhecimento enciclopédico da cultura, design e mobiliário franceses, a sua apreciação das artes e a sua capacidade de fazer jogos de palavras em quatro idiomas diferentes, sempre com um fluxo de consciência de metralhadora, quase cuspindo tudo o que sabia. O seu juízo sobre a profissão que escolheu: "A moda não é nem moral nem amoral, mas pode elevar a moral." Considerado um elitista, mas cortês, falava com as mulheres que varriam o chão na Chanel com o mesmo tom de voz com o qual falava com uma princesa ou um multimilionário.

Nos seus últimos dias, a sua amiga mais próxima era a sua amada gata Choupette. A Menina Choupette até inspirou uma coleção cápsula do criador alemão, gorros de tricô com orelhas de gato e bigodes de couro, capas para iPads e iPhones ou luvas de couro sem dedos, como as que Karl usava sempre. Embora muitas coleções posteriores fossem frequentemente desenhadas em iPads, os seus momentos mais felizes foram provavelmente passados com os seus materiais favoritos: caneta e papel. Embora, iconoclasta como sempre, em vez de caneta usasse lápis de olhos da Shu Uemura.

Embora tenha sido a “arma de aluguer” mais bem paga da história da moda, com um salário anual estimado em mais de 30 milhões de euros, Lagerfeld, ao contrário da maioria dos designers, comprava pouco mais do que livros, posters alemães do século XX e muitas propriedades. Poucos designers serão tão generosos com objetos e ideias: enviando continuamente presentes e notas de agradecimento a um vasto círculo de amigos e jornalistas influentes.
 
Na era da internet, tornou-se o designer de moda mais reconhecível, permanentemente rodeado de fãs à procura de uma selfie. "Na Colette, deram-me um guarda-costas especial. As pessoas quase atacam. É muito estranho, porque não sou cantor, ator, nem sex symbol."

Como alguém que nunca bebeu, fumou ou consumiu drogas, a longevidade era provável. Todos os familiares de Lagerfeld morreram há muitos anos. A sua irmã morreu em 2014, mas prevalece uma "família" muito maior de devotos de moda nas suas três casas de moda. No final, estava rodeado por um belo grupo de discípulos. Homens belos, que desfilavam pela Chanel e atuavam como guarda-costas, como o modelo Brad Kroenig. O seu "neto", o filho mais velho de Brad, Hudson Kroenig, não tem uma gota do sangue de Lagerfeld, mas muitos acreditam que será o principal beneficiário do seu testamento. Lagerfeld disse, misturando sempre ironia com verdade: "Adoro crianças, desde que não sejam minhas."

Traduzido por Estela Ataíde

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