Em Paris, a moda é enérgica na Stella McCartney e Sacai e romântica na Zimmermann e Dundas
Duas veias marcaram o oitavo dia dos desfiles de prêt-à-porter feminino em Paris. De um lado, um guarda-roupa diário e enérgico, como ilustram as coleções para o outono-inverno 2023/24 da Stella McCartney e Sacai. Por outro, uma veia mais romântica com a Zimmermann e Dundas, onde as jovens interpretaram uma marinheira sexy.
A cavalaria de Stella McCartney
Stella McCartney nos mergulhou no universo equestre e o fez como sempre, à sua maneira, colocando o animal no centro do palco. Sete soberbos cavalos espanhóis, guiados com doçura e cumplicidade por Jean-François Pignon, pioneiro do adestramento solto, trote, rodopia, ficaram sobre duas patas e chegaram a rolar no chão do picadeiro da Escola Militar, ao lado de modelos.
O desfile abriu com uma série de peças cortadas em tweeds e tartans com grandes xadrezes. O visual é sóbrio e descontraído. O colete do terno de três peças serviu como um top, os painéis da saia do tailleur abrem alegremente, o caban foi usado apenas com um par de botas de cano alto, o casaco sem mangas transformou-se num vestido bustier que combinou muito bem com o blusão bomber de equitação, o casaco com bolsos de patch terminou logo abaixo do peito revelando o umbigo. Desde calças largas plissadas a maxi casacos justos, tudo fácil e confortável.
A estilista, que sempre defendeu uma ética ecológica, deixou de lado os clássicos trajes equestres, para dar mais destaque ao animal. O cavalo empinou em sweaters de jacquard, vestidos de malha, T-shirts e saias. A sua boca serviu como brasão ou foi estampada em formato XXL em grandes polos usados como minivestidos. Aqui e ali apareceram furtivamente coletes e blusões de hussard.
Por fim, casacos e blusões forrados e aconchegantes peças de lã penteada reproduziram o branco manchado de certos cavalos, enquanto um tailleur foi cortado de uma almofada de sela acolchoada. Esta peça de vestuário, tal como as botas de cano alto e algumas malas, foram todas produzidas em materiais alternativos à pele criada a partir de cogumelos, maçãs, uvas de vinho, etc.
"A minha mãe e pai cavalgam todos os dias. Somos todos cavaleiros na família. Vivendo em harmonia na natureza com os animais… Foi aí que tudo começou e Stella McCartney nasceu. Esta coleção é toda sobre o tema equestre, os cavalos, a relação de confiança que se estabelece entre os homens e os animais. Quis mostrar esta relação com um animal selvagem, é mágico, é uma dádiva da natureza. Quis celebrar esta relação de confiança", explica Stella McCartney ao final do desfile, relembrando o seu compromisso. “Com a minha marca, não queremos matar nenhum animal, queremos salvar o planeta”, repete.
O clássico reinventado da Sacai
A Sacai revisitou os clássicos com grandes cortes de tesoura e o resultado é de uma modernidade de tirar o fôlego. As típicas peças de roupa preta de lã não tingida, tecidos fios finos banqueiro e outras flanelas cinzas são cortados em grandes seções retangulares e remontados para fazer casacos compridos, saias e grandes vestidos de linhas simples e super elegantes. Estes tecidos tipicamente masculinos foram por vezes misturados com outros materiais, como aconteceu com a emblemática blusa branca, onde a gola, os ombros ou as mangas de algodão foram repentinamente substituídos por tule transparente.
Os tailleurs com saia foram agitados na sua construção. Chitose Abe prova mais uma vez ser uma virtuosa couturière, sobrepondo infinitamente o mesmo tecido horizontalmente ou dobrando-o verticalmente para um efeito mil-folhas. O mesmo processo foi usado para blusas brancas, que pareciam ser franzidas em várias camadas. Dobras largas redesenharam gabardinas bicolores, enquanto que em outros lugares aberturas finas foram inseridas nas dobras das saias, como os cortes de bisturi nas pinturas do pintor e escultor argentino-italiano Lucio Fontana.
Os conjuntos de tweed, por outro lado, se apresentaram cônicos, puxados, desgastados, com franjas. Outra ideia original, a estilista japonesa equipou certos vestidos com longas alças externas. Presas num ombro, levantaram as laterais da peça num dos lados, acentuando assim a abertura de uma racha. A estilista costurou igualmente saias plissadas, blusões e casacos pretos com um fino fio branco, como se estivesse traçando as costuras das roupas com giz. Mas então deixou os fios estenderem-se e flutuarem no ar como os imperceptíveis traços esvoaçantes de uma roupa inacabada.
A mulher marinheira da Dundas
De volta às passarelas parisienses, das quais estava ausente desde julho de 2019, Peter Dundas quis fazer coisas em grande optando por desfilar sob os lambris da Ópera Garnier. Para construir a sua coleção, o estilista partiu das suas origens norueguesas e das suas memórias de infância pelas margens do Oceano Atlântico, com a família tendo trabalhado na marinha. É um vestuário para capitães de longo curso que Dundas imaginou.
As modelos avançaram banhadas de luz vermelha, gorros enroscados na cabeça, envergando pesados casacos de lã azul noite com martingales, botões dourados e reversos vermelhos, longas capas compridas ou cabans. O grande casaco foi uma das peças emblemáticas da coleção, disponível em branco, amarelo ou cinza, em vinil, ou com gola forrada e abotoamento brandebourg ou em pele. Este registro marítimo inclui ainda camisas caneladas com zíper largo e as clássicas calças de marinheiro revisitadas em diferentes materiais, enquanto laços e cordões dourados decoraram alguns vestidos.
O estilista não esqueceu dos minivestidos esvoaçantes, que sempre fizeram sucesso. Em chiffon impalpável, veludo devoré ou seda estampada com motivos celtas. Para a noite, os looks alongaram-se e abriram-se nas costas, descendo tão baixo que revelaram uma roupa interior sexy.
Rendas em abundância na Zimmermann
A Zimmermann oscila entre o passado e o presente. A maison australiana desfilou pela segunda vez em Paris na segunda-feira (6 de março), no Petit Palais. Com os seus mosaicos de aspecto antigo e fileira de colunas, o edifício ao estilo revivalista barroco de 1900 é o cenário ideal para acolher esta coleção romântica, onde os vestidos de época tiveram lugar de destaque, estendendo-se até ao tornozelo em pequena coroa. Bordados com renda em relevo ou tecido de renda dévoré, ou mesmo feitos de renda guipure, lembram aqueles belos guardanapos de antigamente.
A renda, a verdadeira paixão do designer australiano Nicky Zimmermann, esteve por toda parte. Prolongando uma túnica de linho, sobindo em flores nas mangas bouffantes de uma blusa, aplicando-se em volumes 3D sobre tule em vestidos e tops. Este estilo de época foi reforçado por estampas inspiradas em pinturas do Renascimento ou dos impressionistas. Vestidos froufrous repletos de folhas e corpetes ou mangas com folhos enormes, assim como blusões e roupões feitos de colchas de cetim pérola completaram este guarda-roupa para ocasiões especiais.
Ao mesmo tempo, a mulher Zimmermann está firmemente enraizada no seu tempo e não hesita em trocar os seus trajes preciosos por peças mais cotidianas que às vezes combinam entre si. Como o perfecto usado sobre um glamouroso vestido cocktail ou os corpetes de guipure usados com jeans ou com uma jaqueta jeans. Também se veste com macacões de piloto em couro ou ternos xadrez.
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