Bottega Veneta explora novo território com desfile surpresa em Detroit
A Bottega Veneta escolheu Detroit, nos Estados Unidos, para revelar a sua coleção para a primavera-verão de 2022. Após o desfile da Moschino em Nova York em setembro e pouco antes da Gucci, em 3 de novembro em Los Angeles, a marca italiana pertencente à Kering apresentou o seu "Salon 03", nome dado aos eventos fora do calendário organizados pelo diretor artístico Daniel Lee (o primeiro foi realizado em Londres no ano passado e o segundo em Berlim em abril). Em 21 de outubro, a marca apresentou uma coleção fortemente inspirada na América, onde suas vendas explodiram no terceiro trimestre de 2021 (+52%).
Descoberta por Daniel Lee em 2015, esta antiga capital da indústria automobilística devastada por crises industriais e financeiras, tocou imediatamente o designer, fã de carros e de música techno, pelas semelhanças com a sua região natal do norte de Inglaterra (Bradford), e Manchester onde estudou. Ele escolheu Detroit inspirado pela sua energia criativa e inovação técnica, como ponto de partida para a nova coleção feminina e masculina, que apresentou no histórico Teatro Michigan, construído em 1926 e agora um estacionamento. Cerca de 240 pessoas assistiram ao desfile, metade delas residentes da "Motor City".
Depois de redefinir a imagem da Bottega Veneta, respeitando a sua identidade muito sofisticada, injetando um toque subversivo e sexy através de peças chiques, o designer explorou novos territórios nesta estação, concentrando-se numa silhueta muito mais metropolitana que apresenta jeans, roupa de trabalho, peças urbanas e esportivas, bem como vários looks totalmente brancos (incluindo sapatos brancos com laços amarelos!). Os conjuntos funcionais constituídos por parkas e casacos volumosos, bem como camisas com bolsos grandes e calças largas foram alternados com uma série de vestidos apertados ou boca-de-sino e saias curtas. Por exemplo, o vestido Marylin branco com grandes buracos é combinado com tênis verdes, que se tornou a nova cor de assinatura da marca.
Para o próximo verão, encontramos vestidos de malha no mesmo tom de relva verde, alguns cobertos com contas de borracha (de origem biológica e sustentável), ou conchas de plástico, e outros ondulados com um efeito 3D. A coleção destaca muitas inovações técnicas e novos materiais. Parkas e casacos jeans são assim entrelaçados com fios de metal, permitindo que a sua forma seja esculpida. Aqui, uma gola alarga-se acima dos ombros; ali, as mangas são distorcidas e por vezes enroladas para cima.
A procura de novas texturas é muito minuciosa. Os agasalhos de treino, por exemplo, assemelham-se a papier-mâché. O designer também usa felpa num guarda-roupa diário, como no casaco roupão ou no vestido atado no peito como uma simples toalha de banho. O mesmo tecido técnico de felpa é utilizado para fazer sandálias.
Finalmente, não faltam efeitos brilhantes, desde blusas e vestidos cintilantes com grandes lantejoulas até terninhos em tecido prateado metálico (ou verde) para um efeito espacial, bem como outros tecidos brilhantes, pintados ou translúcidos. Sem esquecer dos novos acessórios que verão toda a fúria no próximo verão, tais como botas de borracha amarelas ou brancas, joias e bolsas coloridas.
No final, Daniel Lee criou uma coleção super imaginativa com ênfase em texturas particulares, brincando com o estilo informal e glamour lúdico. Lee dá-se ao luxo de reproduzir aqui e ali no guarda-roupa, num piscar de olhos, uma imagem da campanha hedonista da primavera 2020, filmada pelo londrino Tyrone Lebon. A imagem das pernas longas da supermodelo argentina Mica Arganaraz em plataformas brilhantes de nádegas nuas junto à piscina.
Para coincidir com o evento, a marca abriu uma loja temporária num posto de bombeiros desativado no número 1201 da Bagley Street, que permanecerá aberto até ao dia 16 de janeiro, apresentando uma gama de produtos feitos com artistas e parceiros locais, tais como a editora Underground Music Academy, tecidos do Substudio e mobiliário da Donut Shop.
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